Мужской костюм представлял собой сочетание рубахи и портов. Рубаха имела туникообразный покрой, с круглым или прямоугольным вырезом для шеи и разрезом посередине груди или на груди слева (рубаха-косоворотка). Бока и рукава рубахи соединялись тканевой вставкой — прямоугольной ластовицей, которая, как правило, отличалась по цвету. Благодаря этой вставке рукава становились шире, что позволяло человеку свободно двигаться. Кроме того, она продлевала жизнь рубахе, так как когда ластовица портилась от пота, ее можно было заменить на новую. Также для защиты ткани от пота в области плеч, груди и спины с изнаночной стороны подшивали подкладку — подоплеку, которую тоже можно было легко заменить. Обычно рубахи были длиной до колен и носились навыпуск, подпоясанные кушаком.
Изначально у мужчины рубаха была единственной и выполняла функции нижней (нательной) и верхней. Но постепенно, к XVI веку, рубахи уже были двух видов: нижние и верхние. Нижняя рубаха (сорочка) изготавливалась из более легкой и тонкой ткани и была менее декорирована. На пошив верхней (верхница) шла более плотная цветная ткань. Этот вид рубахи более богато украшался. Чаще всего украшались вышивкой или аппликацией ворот, обшлага и подол. Это было связано с тем, что в этих местах обнажалось тело человека, что, по представлению древних, делало его уязвимым перед нечистой силой, и чтобы защитить его от злых духов, края одежды покрывали «символической» вышивкой.
Древнерусские порты шились из двух прямых полотнищ и ластовицей между ними. На поясе они фиксировались шнурком — гашником. Порты были неширокими, их заправляли в сапоги или онучи. Как и рубахи, порты впоследствии могли быть нижними и верхними. Нижние порты делались из более тонкого материала (холщовые, шелковые), а верхние — из более плотного(суконные). Последние украшались аппликацией и другими накладными деталями. До конца XVII века штаны, скорее всего, не имели карманов, поэтому все необходимые человеку предметы небольшого размера крепились к поясу или помещались в специальную сумку — калиту. А в XIX веке уже появились штаны с вшитым поясом, который застегивался на пуговицу, с клинообразными вставками на внутреннем шве и вшитыми карманами.
Поверх рубахи надевали свиту — длинную (ниже колен)верхнюю одежду, которая могла быть глухой и распашной с застежкой на левой стороне.
В XVI-XIX вв. был распространен зипун — вид повседневной короткой верхней одежды из сермяжного сукна. На зипун надевали кафтаны. Они могли быть как свободными, так и приталенными, с небольшим стоячим воротником или без него, длиной до колен или чуть выше сапог, чтобы не мешали ходьбе, спереди короче, чем сзади. Застегивался кафтан налево на крючки или большие пуговицы. Обычно его шили из синего, черного и коричневого сукна.
У богатых людей он мог быть сшит из бархата, парчи, на дорогом меху с драгоценными пуговицами. Короткополый кафтан назывался полукафтаном. В XIV-XVII вв. мужчины носили сарафаны, которые походили по функции на кафтаны, являясь длинной нарядной мужской верхней одеждой.
В конце XIX века уже не только в городе, но и в деревне мужчины носили жилеты. Среди знатных городских людей было принято надевать жилет поверх рубахи, которую заправляли в штаны, и сверху надевать длинную верхнюю одежду. Быть одетым только в один жилет позволялось только дома. Обычные же люди надевали жилет на незаправленную рубаху и могли ходить в нем как дома, так и на улице.
Зимой носили овчинные полушубки и шубы. Для шуб использовалась не только овчина, но и мех медведя, куницы, волка. Самой распространенной верхней теплой одеждой был кожух, в котором шкура животного помещалась мехом внутрь. Богатые люди покрывали кожухи красивой дорогой материей, обшивали кружевами, украшали камнями.
Головной убор был обязательным элементом одежды. Он являлся показателем социального статуса: чем выше был головной убор, тем более высокое положение занимал ее хозяин. Его снимали, только когда находились в церкви или дома.
Изначально под шапкой имели в виду вообще мужской головной убор.
По первым изображениям русских князей, относящимся к XI веку, мы имеем представление, как выглядели древнерусские княжеские шапки. Это был головной убор полусферической формы из яркой ткани, с меховой опушкой, который иногда называли клобуком.
Одним из самых древних видов головного убора является колпак, широко распространенный в XIII-XVII вв. Он мог быть полукруглым и остроконечным. В летнее время бедные люди носили колпаки из дешевого сукна или войлока, а в зимнее — из овчины. Богатые же летом надевали колпаки из атласа, а зимой — меховые, отворачивая часть колпака наружу.
Дворяне, бояре, дьяки носили четырехугольную низкую шапку с меховым околышком.
Тафья, маленькая мягкая круглая шапка, прикрывающая только макушку головы, пришла с востока. Богатые люди носили ее как домашний головной убор или при выходе на улицу надевали ее под шапку.
Князья и бояре носили горлатные шапки, изготавливаемые из горловой части меха зверя (например, куницы, черно-бурой лисы, соболя, бобра). Горлатная шапка представляла собой высокий расширяющийся кверху цилиндр.
Вся мужская одежда подпоясывалась. Считалось, что пояс защищает хозяина от злых сил. Размеры поясов были разными. Например, к рубахе надевали узкий длинный пояс (до 3 м), а для верхней одежды — более широкий, но тоже длинный, и оборачивали его несколько раз вокруг талии.
Кожаные пояса имели металлическую пряжку. Эти пояса носили только мужчины. Как уже говорилось выше, пояс выступал в роли кармана — к нему вешались мелкие предметы.
У богатых людей пояс мог быть шелковым, бархатным, плетеным серебром и золотом.
Так же как и у мужчин, у женщин были нижняя (нательная) рубаха (сорочка) и верхняя. Сорочка была длиной до пола, и в отличие от мужской в ней не было подоплеки. Ее шили из тонкой льняной ткани прямой и свободной с круглым вырезом. По сравнению с мужской сорочкой ворот, рукава и подол женской украшались вышивкой гораздо богаче. Праздничный вариант рубахи с длинными рукавами назывался долгорукавкой (иногда длина рукава могла достигать 4 м). Эти рукава собирались в складки и закреплялись на кистях рук браслетами. Распускали рукава только по праздникам. Во время танца они придавали ему более четкий рисунок.
Рубаха являлась основой для женского костюма: поверх нее надевали понёву, сарафан, андарак, плечевую одежду и др.
Одним из древнейших видов женской одежды является понева, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани в клетку и собранная гашником. Она могла быть распашной (с разрезом спереди или сбоку) и глухой (полностью сшитой). В случае глухой поневы к трем полотнищам добавлялась четвертая, которая называлась прошвой. Прошва отличалась по цвету и ткани.
В основном поневу носили замужние женщины, а также ее надевали девушки по достижении половой зрелости. Чем старше была женщина, тем темнее был цвет ее поневы. Во время работы низ поневы можно было подоткнуть за пояс.
Понева преобладала в южном костюме.
Поверх рубахи и поневы женщины надевали передник — запон, который мог быть с нагрудником, без нагрудника или закрытым с рукавами.
Самая известная женская народная одежда — сарафан, который преобладал в северном костюме.
Он представлял собой платье без рукавов, которое надевалось поверх рубахи, или высокую юбку на лямках. Он мог надеваться через голову или застегиваться на пуговицы. Его шили из цветных тканей и украшали галуном, кружевом, драгоценными пуговицами. К нему могли надевать передники. А в холодную погоду женщины носили душегреи. Душегрея представляла собой короткую распашную кофту с рукавами и отложным воротником. Праздничную душегрею шили из шелка или бархата, вышивали золотыми нитями, бисером и украшали бахромой.
Одной из разновидностей душегреи является епанечка. Это короткая кофта на узких лямках, которую подбивали ватой. Спереди она застегивалась на крючок, а сзади собиралась складками.
В западных районах России и в Белоруссии с рубахой носили андарак — юбку из шерстяной ткани в клетку или полоску.
А в XX веке во всей России уже носили юбку с кофтой.
Зимой женщины, как и мужчины, носили овчинные полушубки и меховые шубы. Богатые женщины предпочитали соболиные и бобровые меха.
Женские головные уборы делились на девичьи и женские. Девушки ходили с распущенными волосам или заплетали одну косу, а вокруг головы повязывали ленту или тканевую повязку, или надевали жесткий венец, таким образом оставляя часть головы открытой. Повязку делали из шелка, бересты, парчи и украшали бисером, стеклярусом, драгоценными камнями. Венец делали из металлической ленты, серебряной или бронзовой, ширина которой не превышала 2,5см.
Став женой, девушка уже заплетала две косы и надевала новый головной убор, который полностью закрывал ее голову. Замужняя женщина должна была везде ходить с покрытой головой, и только ее муж мог видеть ее без головного убора.
Женщины носили повойник, представлявший собой небольшую шапочку, похожую на чепчик, завязывавшуюся на затылке,под которую собирались волосы.
Поверх повойника надевали убрус — прямоугольное полотно, которое имело длину до 2 м и ширину 40-50 см, одним концом которого обвязывали голову, а второй конец, богато украшенный, свисал на плечи.
Одним из самых древних головных уборов, которые носили замужние женщины, является сорока. Она состояла из нескольких частей, тремя основными которой являются кика (кичка), сорока, позатыльник. Кичка представляла собой круглую холщовую шапку, на лобной части которой прикрепляли твердую часть (из луба, бересты, кожи и др.) и сверху покрывали тканью. Спереди она возвышалась над лицом, а сзади стягивалась завязками. Эта возвышенная часть могла быть разной формы: в виде рогов (им приписывали оберегающую силу, они же являлись символом плодородия и продолжения рода; иногда рога достигали 30 см в длину), лопатки, копытца. Спереди на лбу кику украшали кружевом, галуном, бусинами и др. Сзади прикреплялась ткань на твердой основе (обычно бархат), украшенная бисером, — позатыльник, который спускался на шею, плечи, спину и закрывал волосы сзади. Обычно он имел длину 40-120 см.
А сверху надевался чехол из кумача, бархата или ситца — сорока.
Поверх кики также надевали убрус или платок.
Этот головной убор носили в комплекте с поневой.
В комплекте с сарафаном женщины носили кокошник. Это слово происходит от древнеславянского «кокошь» — «курица». Его отличительной чертой являлся гребень — передняя часть, которая делалась на твердой основе и украшалась дорогой тканью, бисером, жемчугом, иногда драгоценными камнями. Этот гребень крепился к шапочке. Формы кокошников разнообразны: островерхие, широкие в виде полумесяца, цилиндрические. Нижний край кокошника украшали сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили спадающие на плечи нити бус из жемчуга. Часто поверх кокошника надевали платок.
Платок был распространенным головным убором в конце XIX века. Его повязывали, как уже было сказано, поверх головного убора, а спустя время ограничивались только им.
Как и мужчины, женщины тоже подпоясывали свою одежду. Женский пояс был матерчатым. К нему также могли подвешиваться вещицы: гребень, игольник, обереги.
В Древней Руси обувь изготовляли из кожи и древесной коры (лыка). Из лыка плели лапти, которые надевали на вязаные носки (копытца) или на онучи. Онучи представляли собой полосу сукна шириной около 30см. В летнее время использовали холщовые (из льняной или конопляной ткани) онучи, а в зимнее — суконные (из шерстяной ткани). Этой тканью оборачивали ступню и голень и прикрепляли к ногам веревками — оборами.
Лапти недолго служили своему хозяину, они быстро изнашивались: летом — за 3-4 дня, зимой — за 10.
Городские жители носили кожаную обувь.
В связи с разной формой можно выделить три основных вида обуви из кожи: поршни, башмаки (чоботы), сапоги.
Из одного или двух кусков кожи делали поршни, края которых стягивали ремешком. Их, так же как и лапти, носили с онучами и крепили к ногам оборами.
Башмаки представляли собой низкую облегающую ногу обувь с отворотами выше щиколотки, с острым носом. От поршней они отличались наличием подошвы, для которой использовалась более прочная кожа.
У древнерусских сапог была мягкая подошва, острый или тупой нос, чаще приподнятый кверху, невысокое голенище (ниже колена), которое спереди было выше, чем сзади. С XIV века начали делать сапоги на жесткой подошве. Сапоги богатых людей были украшены вышивкой, жемчугом, отделаны тесьмой и полосками ярких тканей.
Для ежедневной носки использовали сапоги из черной кожи. А в праздничные дни могли надеть и из красной, зеленой, желтой кожи.
В XVIII веке появилась и постепенно начала распространяться валяная обувь из овечьей шерсти — валенки, которые пользовались особенной популярностью в зимнее время.
Свежие комментарии